原标题：视频形式的时装周，好像也不赖？
我想今年年末2020年的时尚年度关键词评选，一定不是凭借BLACKPINK新专辑千禧年造型回潮的Y2K风，也不是随着《银翼杀手》回忆杀无数次翻红的赛博朋克，而是「虚拟」与「数字化」。
一场始料未及的疫情让时尚圈被迫加快了虚拟化秀场的进程，这两个充满未来科技感的形容词，放在2020年巴黎时装周秀场上再合适不过。
作为首次数字时装周，各个品牌以前所未有的形式呈现了设计师的美学理念，在浓缩的短片中联动空间与时间，将看似遥不可及的线上秀场转化为触手可及的感官体验，比以往少了许多喧哗之后，更多的目光都聚焦在服装上。
从Hermès行云流水般直播走位开始拉开数字时装周帷幕，Dior携手加纳艺术家为观众打开饱览非洲生活方式的窗口，Loewe以杜尚《手提箱里的盒子》为灵感带来堪称便携博物馆的“盒中时装秀”，对日式Issey Miyake式褶皱及Shibori图案完美借鉴，Prada从不同艺术家的多重视角去重新诠释最纯粹的内核与含义，而GUCCI的时尚童话终曲让创作者担任主角，去带领观众走进他们的最终美学领域......
Dior
Loewe
Prada
Gucci
但除此之外也有一些让人感到“文艺复兴”的时尚，像Prada的秋衣秋裤套装，分分钟验证你妈让穿的秋裤可能会成为明年的流行趋势。
看完MM6 、巴黎世家的钥匙串系列，有没有后悔自己的防盗门换成了密码锁？
但除了这些来自设计师们的匪夷所思，我想用4个tag为你解读不同维度的时装周碎片。
# 是公主，也是朋克
在CHANEL短片扑朔激进的音乐中，两位画着烟熏妆、身着黑丝纱裙的女孩随之起舞，褪去奢华高定的优雅晚礼服，公主也可以是洒脱不羁的朋克“Bad Girl”。
接替了Karl Lagerfeld的Virginie Viard，这一季的灵感来源是上世纪80年代的两位名副其实的“叛逆公主”——Princess Diane de Beauvau Craon和 Princess Gloria von Thurn und Taxis。
她们爱实验音乐和前卫摇滚，Princess Gloria甚至为了爱情选择与比自己年长34岁的男人结婚，除了这些在当时足够前锋朋克的行为，她们还为时尚界留下更多叛逆造型。
Princess Diane de Beauvau Craon
Princess Gloria von Thurn und Taxis
这次时装周的另一日本品牌Undercover也同样延续了朋克精神，主理人高桥盾之前是英国朋克乐队 Sex Pistols的狂热粉丝，自然会把很多朋克元素也糅进设计中。最新一季即使在英伦复古的设计流派中，也能随处可见被作为装饰的铆钉项圈、曲别针、剃刀项链......
# 无法被忘却的「Black Lives Matter」运动
即使黑人乔治的游行示威运动淡下来，在这次巴黎时装周，有几位设计师把「种族」问题融入设计理念，想以他们的设计将这次事件铭记。
作为老牌时装屋代表，在时尚界很有地位的Dior先站出来，不仅这次秀场模特选用清一色的深色人种，其合作的加纳艺术家Amoako Boafo一直致力于在画作中传达身份认同并帮助其他黑人艺术家。
他曾说过，“我创作这些肖像画的初衷就是以这种全新的方式表达、记录、致敬和贴近黑人群体的生活。”所以 Dior在本季中多次借用Amoako创作的Black Diaspora系列肖像为印花向黑人艺术家致敬。
同样全部选取黑人模特的还有品牌 Greg Lauren，这位以拼接、水洗做旧风格见长的设计师本季灵感来源自黑人社区Gee’s Bend的被子，其中包含的绗缝传统可追溯到19世纪，当时贫困的黑人妇女为了保暖，用旧衣服和纺织品层叠拼接缝制被子，Greg Lauren把它加入了自己的牛仔裤设计中。
除此之外，Greg Lauren还发起募捐活动，并把此次售卖一定比例收入捐给Souls Grown Deep基金会，该基金会致力于推广南方黑人艺术家作品。
而本身就是深色人种设计师Virgil Abloh，为OFF-WHITE开场设定为由 舞者Cartier Williams穿着一件T恤为OFF-WHITE SS2021揭幕 ，T恤上写着：“我支持年轻的黑人。”
同时，他还设立了the Virgil Abloh?“Post-Modern”奖学金，来支持有学术前途的非裔群体。
# 非真人模特
既然数字时装周已经实现，不久的未来虚拟模特是否也会成为趋势？2014年诞生于米兰的品牌Sunnei由设计师Simone Rizz与Loris Messino创立，凭借极简玩味、清新有趣的慵懒意式风格从一众轻奢品牌中脱颖而出。在这次的秀场，Sunnei采用了3D建模模特展示，给观众展示了服饰图案定制的无限可能。
安特卫普头号老顽童Walter Van Beirendonck这次又在秀场实现了自己的玩具梦：这季他用手办人偶取代了所有模特，把整个系列的服饰也做成了微缩版。
另外品牌JW Anderson的“模特”则是出自男友Pol Anglada之手，他们选择了 一个个表情各异的“人”，来表现服装，在末日危机之下有种可爱的幽默感。
而品牌Schiaparelli干脆直接回归 设计手稿来代替秀场模特展示，给观众更多发挥想象力的空间。
# 实用主义或许最适合「末日」
随着世界性的疫情爆发，全球变暖珊瑚大面积死亡等自然灾害加剧，非洲埃博拉病毒复活...玛雅人预言的末日虽无依据，但不免也有种末日来临前的焦虑。
很多品牌也纷纷推出功能性为主的服装，像 MM6 Maison Margiela，本季主打简洁精致、多功能、多种穿着方式设计为主，将结构主义设计融入生活场景中。
最新释出的可自行调整尺寸和裙摆和衬衫裙、多种穿搭方式的针织衫都印证了MM6工作室想要的：不创造令人惊叹的华丽艺术品，只制作可穿戴的时尚。
德国品牌jil Sander本季设计也以实用功能性为主，创意总监夫妻档Lucie Meier与Luke Meier在延续Jil Sander的极简语言。
同时，也把她清冷的线条与低调纯粹的设计与实用性与手工艺结合，将女性敏感与功能性都注入时装，像是Oversize大尺寸廓形手袋、隐形纽扣设计的长款风衣，都更加贴合当代人的需求。
可贵的是Lucie Meier与Luke Meier这些隐匿的装饰性巧思，让手工缝制、廓形剪裁等工艺都融入浪漫色彩。
Bottega Veneta创意总监Daniel Lee也意识到，在重重危机之下，人们的穿衣方式也在改变，实用主义也将成为BV设计方向的长期战略。
从上一季的柔软纤维转变到对廓形研究，可别再用“极简”一概而论了。如果“解剖”内里，你会发现它极繁的一面，因为本季的廓形都是寄托在一种坚固的织物“Dickies棉”上，让消费者并重拾棉制品带来的舒适感和熟悉感，在实用主义基础上更多地对材质进行创新。
其实三言两语是无法概括本次数字时装周的，除了这些Tag，这场时装周还有太多令人眼前一亮的设计与巧思。像是 Jacquemus关于爱的主题「L’Amour」下，拼满镂空爱心的西服套装与提着草莓果篮的温馨场景。
Valentino模特被威亚高高吊起，纯白礼服高定系列的巨大裙摆被当做画布，数字投影印花流转变幻。
还有像超现实主义艺术家Dali与美国概念艺术教父John Baldessari致敬的品牌OAMC，背后剪贴簿般的图案拼接将超现实主义天马行空的想象用设计语言表达出来。
像继续延续无性别路线的Yohji Yamamoto，用印染出的鲜红与经典纯黑美学形成惊艳反差也显得诗意十足耐人寻味。
通过这场秀，我真切的感受到每个品牌的复杂设计概念不会在疫情阻隔中弱化，时尚虽然是脆弱与不安定的，但是未来却是光明的。
当品牌愿意去花这么多时间去了解数字，了解屏幕背后你我的喜好，愿意在这个特殊时期以前所未有的方式呈现出精彩绝伦的视觉效果，那我们，这场数字时装周的观众，又愿意以何种方式去了解品牌背后的精神与创新呢？
Editor | Miao
