袖窿是怎么测量？ 是袖窿弧长还是袖窿深？是成衣还是纸样？
浅谈袖山深的几种计算方法
袖窿深的计算公式是什么？公式里的数据是净样还是已经加了放松量的？ 在 袖窿深的计算公式是什么？它到底是从后领深开始算起还是从肩点开始算？它的公式里的数据是净样还是已经加了放松量的？
服装技术——合体结构袖窿深设计方法有哪些？ 按新一代女装原型：原型的袖窿深用B/8+10.5控制深浅（从后领中向下量，B是人体胸围）；合体、紧身有袖衬衫、连衣裙的袖窿深直接按原型；合体、紧身无袖衬衫、连衣裙的袖窿。
袖山与袖窿之间的关系如何，袖山的吃势量，如何正确分配，应考虑哪些因素？ 袖山和2113袖窿的关系只是影响造型或者舒适性的5261一个因素，通常来说造4102型好的标准是1653袖头和肩部在双臂下垂的时候干净利落，袖子前面位于1/3-1/2腰袋位置上，这样的话一般就要求袖窿不能开得太深，袖山比较高，肩棉硬，通常用平口肩棉，肩棉出上袖线1.2cm为好，上面作简单的修剪或者不用修剪，在弹袖的设计上也会要求有很强的弹性。而对于追求舒适性的西装来说，要求是抬起手臂时比较轻松、前后甩动手臂时比较轻松，放下手臂时腋下清爽，这样的话袖山高就比较低，挂在衣架上看起来袖子有点飞，不会很服帖，肩棉和弹袖会比较柔软，比较薄，通常采用斜肩的肩棉。几年前日本曾推出Off-On概念的西装，介于休闲和正装之间，在造型方面对袖子舒适度的解释为：正常的坐在办公桌前，双肘自然的放在桌子上（手臂大约和身体成20-30度角），上臂到袖山的造型要自然，不能有堆积，现在越来越多的客户喜欢这种造型的西装了。关于西装舒适性的问题，非常复杂，不是三言两语能够说得清的，面辅料的精心选择，达到轻、薄、软、挺、吸湿排汗、皮肤触感好等等。纸样和工艺上的用心处理，将一件衣服的重量分散在SNP点附近，这一区域在上肢活动时基本不动，这样一来肩膀和手臂。
袖窿深怎么量？ 袖窿深一般用1/6胸围加6~8CM，从后领深向下，不过最后的AH值一定要达到百分之50~52的胸围，AH值指的是袖窿一圈的长度
