过去半年受疫情的影响，可谓各行各业都怨声载道。尤其是服饰零售商，破产、闭店潮一浪接一浪。
令人惋惜的是，今年退出历史舞台的不乏一些耳熟能详的百年老牌，像除了 J.Crew 之外，美式经典品牌 Brooks Brothers 也曾在七月初陷入了破产漩涡当中。
但庆幸，最近事情似乎有了新的转机 —— 据《华丽志》报道，继上周获得了一笔 8,000 万美元的重组资金后再次传来好消息：
Brooks Brothers 已与零售运营商 SPARC 达成了价值3.05亿美元的假马竞标协议，并向法院提出了申请。
这意味着有 SPARC 保底之余，其它公司有收购意愿还得提出比 SPARC 更高的报价。
换句话说，我们可以理解为 Brooks Brothers（后简称“BB”） 基本能逃过破产这一劫，易主续命。
虽然近年的 BB 早已不太受大家待见，停滞的产品理念、模糊的发展定位等，或多或少都导致了如今 BB 摇摇欲坠的状态。
但作为上世纪一度引领以 Ivy Style 为代表的美式风格标杆之一，我们不能否认经 BB 加持过的不少单品早已被封为经典，流传至今。
Brooks Brothers 200周年秀场
单是衬衫这一品类，即使到现在应该也算是最多体型尺码可选的经典品牌了，更别提其它堪称美式风格典范的划时代单品。
不夸张地说句，没有最初 BB 那具有前瞻性的广阔视野，可能很多小众的单品根本无法走上神坛，甚至久久未能出现在主流市场中，被大众认识。
所以今天 Leo 就决定带大家回味一下，究竟曾被 Brooks Brothers 留下不朽烙印的有哪些美式单品呢？
OCBD Shirt
OCBD 衬衫（Oxford Cloth Button-Down Shirt）也叫做牛津布扣领衬衫，当初正是由 Brooks Brothers 设计并带入到大众的视野中。
要知道在 OCBD 诞生之前，大伙日常还得苦顶着一身板正且硬领的正装衬衫，可别提多不舒适了。
话说当时执掌 BB 的 John E. Brooks就受英国的马球比赛启发，他发现运动员身上的马球衫会在领尖处会有纽扣固定领子，避免了在骑马过程中领尖随风吹起、拍打到脸部。
嗅到商机的他回国后就立马把这种衫领设计应用到衬衫当中，结合柔软耐操的牛津纺面料，适当宽松的剪裁，带有“Original Polo”之名的 OCBD 终于在1896年应运而生。
有别于以往可拆式的硬领设计，软领的 OCBD 舒适易打理，即使长时间着用也没有太大负担感，自然就为 Brooks Brothers 虏获了不少粉丝。
说到 OCBD 的蹿红，少不了以常春藤联盟学子为首的 Ivy style 簇拥者的功劳。
因纱线粗细不均而形成的粗犷肌理，成为了大家追求个性、打破穿着规则的风格密钥，内搭一件 OCBD 就能轻松游走于课堂与运动休闲场景。
从总统、政府官员到商务精英，需要长时间着用工作通勤西服的男士们亦纷纷投入到 OCBD 的怀抱，让它一跃成为中上阶层的身份符号。
肯尼迪家族就是著名的 Ivy 风玩家，也为 BB 的总统客户名单中增添多一分光彩
穿着越有岁月痕迹的重磅牛津纺 OCBD，往往还有“老子很上道”的意味，所以有些人甚至会故意磨损衣领等部位来追求这种风味视感。
舞王 Fred Astaire 也是 BB 的忠实粉丝
值得一提的是，BB 传统的 OCBD 衬衫在扣上领扣后，没有粘合衬的领片就会随面料自然卷曲成优美的S型曲线效果，灵性而立体，也难怪会被各路明星和艺术家争相追捧。
Sack Suit
可能大部分对绅装不太感冒的男士们来说，西装都一个样，无非是颜色款式和长短宽窄有所不同。
其实彼此的外观区别，主要还会在剪裁风格上得到体现。
尤其是定制西装，肩胸的结构、腰部线条、整体的比例以及各方面的元素处理，都会共同构成某种剪裁风格。
其实早在 1849 年，适逢加州淘金热潮，Brooks Brothers 就率先在美国推出了成衣西装，为那些渴望一朝暴富的拓荒者们提供能保有体面的“盔甲”。
而到了上世纪上半叶，Sack Cut 这种宽松的箱型剪裁正是美国人所钟情的主流西装风格。
虽然美式风格脱胎于西装起源地的英国，但与当时英式讲究结构的沙漏型剪裁不同：
无腰省的简洁外观、没有对胸腰线条的过分强调，加上自然肩、直下摆等，不挑体型，完美契合了常春藤联盟学子对着装休闲化的念想。
令风格视感更加简朴随意之余，也让西装用家解锁最轻松舒适的体感。
其次，3-roll-2 也是比较标志性的扣位设定。
有一说是最初战时以及经济危机后，一些学生不够钱置装就穿着家人的旧西装，将三扣平衡上衣的驳领翻折到更低位置以迎合当时的两扣+更大V区的风尚。
这时最上方的扣眼便随之移动，自然就扣不上原来对应的纽扣，后来慢慢发展为以第二颗纽扣暗示腰线而达到平衡的式样。
花呢/粗纺法兰绒/泡泡纱等材质的 Sack Coat，内搭一件上述的 OCBD 衬衫和卡其裤等休闲单裤，已经完成了 Ivy Style 最标志性的造型。
美式风格品牌 Drake's 的 Sack Suit
Beams Plus 用现代视觉演绎的 Sack cut
Madras
虽然 Madras 这种格纹棉布并不是由 Brooks Brothers 的发明，但正如开篇所说，它能从名不见经传的布料逆袭成为主流市场的时髦单品，还真多亏 Brooks Brothers 的一双“慧眼”。
据说 Madras 最初是出自英殖时期南印度一座叫马德拉斯（即现在印度的金奈）的城市。
为了应付当地炎热的气候，印第安人便参照苏格兰纹毛织物的纹路，通过自己的色彩见解用手工编织出一款格纹棉布。
Madras 布料带有鲜明的竹节肌理，编织略为松散，所以制作而成的衬衫、夹克等单品都相当轻薄，干爽透气，非常适合炎热地区的夏季着用。
而在色彩纹路方面，它的颜色和排线会比传统的 Tartan 等格纹式样更加丰富，各种多色彩的撞色设计基本上都可以在市面上找到。
Willy
Mark Cho
随着 Madras 作为舶来品漂洋过海来到了美国，充满异域风情的款式设计迅速受到了时髦分子和服饰品牌的青睐。
首当其冲的 Brooks Brothers 更是以一场魔幻的营销故事为自家的 Madras 服饰画上传奇一笔，进一步带入到美国市场中。
由于 BB 当时采用的是未经水洗的 Madras 面料，而染有天然植物染料的它容易在洗涤后出现正常的褪色现象。
这就导致了不少 BB 的顾客遭重，大家都认为是产品的品质有问题，于是便纷纷上门找品牌讨个说法。
没想到 BB 竟完美化解了这场公关危机 —— 声称水洗后有色落效果才是 Madras 最正宗的风貌！
这下可好了，BB 打着时尚旗帜的营销话术一出，马上忽悠了其它小弟紧跟其后，共同把 Madras 渲染成时髦的象征。
当然，隐晦地进行反文化的常春藤联盟学子依然没有缺席，纷纷穿上了用这种风格大胆的面料所打造而成的衬衫、夹克和裤装等服饰。
加上其它中上阶层 Ivy 风爱好者的强势打 Call 下，这种色彩艳丽的异域织物更延伸为度假风造型的常见构成，外游装备必不可少。
Rep(p) Tie
说到社畜们与保守玩家最熟悉的领带设计，莫过于斜纹款式。
斜纹拥有与竖/横条纹及格纹在服饰上一样的经典性，在日常工作装穿着中佩戴亦符合大多职场要求的稳重气质。
但可能不少男士至今也不清楚，胸前那条斜纹领带的意义会随着方向的不同而有所区别。
事实上，最经典的斜纹领带分别有英式和美式之说。
所谓的英式斜纹领带也就是“军团领带（Regimental Ties）”，斜纹走向是从左胸袋往右下斜、它的颜色和斜纹式样就犹如纹章一样代表着不同的军团。
而随着学生步入大学校园中需要频繁地出席的社交活动，军团领带也因应不同组织发展为各种具有标识性的斜纹领带式样。
诸如学校及学校中的不同社团、俱乐部、酒会等都会有各自对应的斜纹领带式样来以示身份。
针对这种现象，深受英国服饰文化影响的 Brooks Brothers 便决定开创新的风格，大胆地将英式斜条纹领带本土化 ——
通过反转军团斜纹的走向（自右肩斜向左下），发明了美式风格的斜纹领带。
Repp Tie
这种脱离传统制式、看似叛逆的处理，却演化为一种新的反文化风尚，从美国总统到艺术大咖，从军人、常春藤学子到商人的穿戴中，都可以找到它的身影，并无身份区分。
当然，现在即使是英式的斜纹领带，在除英国以外的国家地区戴用也已经无伤大雅了（毕竟连西装都不太能见到了，何况区区一条领带配饰），更多只剩下点缀的功用。
Brooks Brothers Rep Tie
但了解两者的区别，还是有助于大家加深对经典服饰文化的认知。
除了以上列举的几种之外，还有像泡泡纱西装、设得兰毛衣等的美式风格象征也是曾经经 Brooks Brothers 大力推广后而为人熟知的不朽单品。
虽然当中的不少设计早已失去了最初的韵味，Brooks Brothers 亦风光不再，但依然无碍我们对这些经典款式回味一番，重新认识这些服饰瑰宝。
