——“从来叹赏内黄侯，风味樽前第一流”
古人将螃蟹称为“内黄侯”，一来是馋其美味，二来是赞其位高，餐桌上以蟹为尊，上至王侯将相、文人名士，下至贩夫走卒、平民百姓，无不为“无肠公子”而倾倒，可惜螃蟹虽然在人们笔下贵为“侯爵”、“公子”，但真正风流之时，却是被煮熟了装在盘子里的时候。
国人吃蟹的历史悠长，据说《周礼》就有记载，吃蟹也就吃出了文化来。诸多大家都有对蟹钟情的话，而章太炎的夫人汤国梨说得最为动人：“不是阳澄湖蟹好，人生何必住苏州”。过去交通不便的情况下，螃蟹显得弥足金贵，明代哲人李贽号称“蟹仙”，每年在螃蟹未上市前都专门做储蓄，称之为“买命钱”，嗜蟹如命可见一斑。
《红楼梦》里写出了众多美食神韵，也多次写到吃蟹的场景，贾府蟹宴是一个极致，刘姥姥给贾府算账，一桌螃蟹宴的费用就够乡下人吃喝一年。众人吃些吟诗，也吟出了不少妙句，黛玉的“螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香”，把螃蟹的诱人之处表现得淋漓尽致。
“蟹八件”是中国人对大闸蟹最大的尊重
中国人吃蟹极其认真，不同的人吃蟹，有不同的吃法。基本分为文吃和武吃。武吃者不拘小节，蟹壳蟹腿虽然坚硬，都能用手动口解决，豪爽之情，饕餮二字，正合其意。文吃者则会大动干戈，明朝时就有人发明了“蟹八件”，锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针，各种精巧的器具，对付螃蟹的难缠，无不用其极。吃蟹的习俗和文化，也随之渗透到生活品质中，“蟹八件”甚至一度成为苏州女子的嫁妆。
“一斗擘开红玉满，双螯啰出琼酥香”。人有人的习惯，蟹有蟹的滋味。有的人喜欢蟹的鲜美，有的人钟情蟹的诗意。吃蟹吃出了门道，久而久之，就演变成了一种文人雅士的生活态度。《世说新语·任诞》中晋毕卓说：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”宋代大文豪苏东坡以诗换蟹也成了佳话：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”——一首诗换两只蟹，大概是最诗意也最得意的吃法。
自古以来，中国人都喜欢吃生醉的大闸蟹
不知是谁发明了醉蟹，让蟹的吃法更上一层。宋代高似孙有诗说：“西风送冷出湖田，一梦酣春落酒泉；介甲尽为香玉软，脂膏犹作紫霞坚；魂迷杨柳滩头月，身老松江瓮里天；不是无肠贪卡蘖，要将风味与人传。”螃蟹无心落入酒瓮，却成了有心之人的爱物。
李渔是文人中的美食大家，他在《闲情偶寄》中列举了无数风味美食，而他对蟹更是偏爱，为了尽情享用，在螃蟹成熟的时节，会囤积数十缸的醉蟹，食尽螃蟹还要喝“蟹酒”满足余兴。
阳澄湖是中国最出名的大闸蟹产地
中国吃大闸蟹，首选阳澄湖。每年秋风一起，便是吃蟹人食指大动之时，只待首捕之日临近，便可大快朵颐。阳澄湖南岸蟹要肥于北岸蟹，只因秋风自北而来，北面湖水受湖岸遮挡，温度并未明显下降，南面湖水则直接因北风而降温，湖中螃蟹受冷而积蓄脂肪，使肉质更为肥美。
江浙一带风靡清蒸大闸蟹，川人则有老坛子蟹，更为螃蟹料理添加了重口味元素。“老坛子”酱汁为川中秘方，由十多款香料及配料调配而成，讲究之处，特别加入经过以峨嵋山雪水浸泡两年的老酸菜烹调，风味独特。用老坛子酱汁烹饪螃蟹，入味十分，蟹黄蟹肉受过酱汁的一番改造后，质地韧而又嚼劲，入口鲜美，回味无尽。
作为中餐一大代表的粤菜，在烹饪螃蟹上，也是他们的手法。广东靠海，吃蟹多以海蟹为主，烹饪方法偏清淡，注重表现蟹的原味。桂花瑶柱鲜蟹肉是用鸡蛋来炒蟹肉，因为炒开的鸡蛋颜色和形状酷似桂花，因而得名。这道菜一般会采用鱼露代替生抽，这样更能凸显海鲜的鲜味。
冻花蟹是潮州人的骄傲
潮式冻花蟹是典型的潮州菜，这种吃法当地人叫做“打冷”，先把花蟹放进加入了少量的花雕、姜的水中，用中火花半小时的时间汆熟，花雕和姜可以僻去腥味。汆熟的蟹要自然降温，千万不能在冰箱里急速降温，这样做会影响到肉的质感。为了保持冻蟹的完整性，师傅们在烹饪前，一般会把蟹放进冰水浸过，然后用海草扎紧。品尝冻蟹，需要一个很出色的配角，由厨师特制秘制酱汁——在陈醋中加入姜、配料等。
日本人钟情的帝王蟹腿
与中国相邻的日本，在吃螃蟹上毫不含糊，不但每年从中国进口大量大闸蟹，还成船成船地消耗北海道渔场和白令海峡的螃蟹。帝王蟹和花蟹是他们最喜欢吃的，并且也把这一饮食习惯通过日本料理的传播带到了中国，在一些日餐厅中，蟹成了必不可少的菜肴。
在烹饪上，这些螃蟹因为块头大，所以有更多的选择：帝王蟹色拉、帝王蟹汤、帝王蟹锅烧乌冬面、帝王蟹天妇罗、烤蟹腿、清酒蒸花蟹、咖喱炒花蟹等，在日本料理中独树一帜。
法国餐厅里展示的螃蟹
在欧洲，法国人做海蟹是很拿手的。马赛可以称作法国的“渔码头”，这里每天都有着很多船只进出，上万笔的海鲜交易在这里完成。法国菜的精髓在于酱汁的熬制和搭配，看似平凡的酱汁却是费了厨师好几个夜晚所熬制的，所有食物之精华都在此，用来煮海鲜是非常适当的。
香草海鲜焗蟹盖，虽然菜名叫焗，但是实质上不需要焗，而是在炒好的蟹肉中加入带子、虾、香草汁和面包糠，加热到面包糠变为金黄色。香草汁是由厨师特制的，采用紫苏、橄榄油、帕玛森芝士，蟹肉用白汁、芝士、蒜蓉和香草汁事先调味。
对于美食颇下功夫的法国人还会将海蟹与海鱼一起烹饪。刁草腌三文鱼蟹肉沙拉冻这道菜，三文鱼加入一定分量的糖，海盐，胡椒，香草腌一个晚上，洗干净后再将刁草（又名小茴香）铺在上面腌制一日。蟹肉中加入蟹子和蛋黄酱搅拌，然后将腌制好的三文鱼包裹着蟹肉沙拉，再加入啫喱粉，放入冰箱，做出来的菜肴清新爽口，鲜味完全被锁在里面。
蟹肉饼是最有名的牛排馆海鲜前菜
不过现在很多人吃海鲜，都会选择去一些牛排馆，因为出众的牛排馆，都能做出很多不错的海鲜菜肴来。
蟹肉饼就是很常见的牛排馆海鲜，将完全拆散的蟹肉与土豆一起做成饼状，再做煎烤，吃起来非常过瘾，在吃牛排前做开胃菜最合适不过。不过，对于胃口小的人来说，还是不要贪图美味吃得太多，以至于面对主菜的时候有心无力。
烤蟹也是不错的选择。相比蟹肉饼，烤蟹的味道更加重，厨师们特别调制的酱汁在其中起了很大的作用，不同烹饪风格的厨师会奉上不同味道的烤蟹，如果你是一个喜欢找寻美味的人，不妨多试试几家好的牛排馆。
在螃蟹的选择上，中国人喜欢吃河蟹，以清水大闸蟹为上品；西方人喜欢吃海蟹，认为个子大的便是好东西。
中国人的大闸蟹不但为国人喜爱，整个东亚地区——上至日本，下到新加坡——都视之如命，每年到了大闸蟹上市的时候，便摩拳擦掌，找机会过蟹瘾。每年秋天，不少东亚国家的旅游团都开始奔赴中国的上海、苏州等地，只为求个“蟹饱”。特别是日本，虽然每年从阳澄湖进口的大量大闸蟹，但顶级大闸蟹都进了高档餐厅，普通老百姓吃不起，只能跟着旅游团屁颠屁颠地来中国，和中国人一起抢蟹吃。
这种情况在欧洲就没有，甚至在欧洲的河流里，还有很多跟着货船过去“中华绒螯蟹”因为繁殖太快、没有天敌而成灾。什么是中华绒螯蟹？就是我们的大闸蟹，可怜这些美味的东西，千辛万苦躲在集装箱和船舱里“偷渡”到了欧洲，却寻不到知音，据说欧洲人为了灭蟹灾，用车子追逐蟹群，将它们围堵起来压死——看得我们这些每年要掏不少银子出来吃蟹的人触目惊心。
海蟹在西方人的眼里就是另外一回事了。北太平洋、南太平洋、北大西洋都出产很多块头吓人的海蟹，西方人最为喜爱，为了吃到它们也是机关算尽，各类先进的捕蟹装置代代更新，每次出海，都杀得那些平日里在海中横行无忌的螃蟹们屁滚尿流。
不过老外们也为了吃蟹付出了不少代价，全世界最危险的十大工种，从第十到第二分别是：钢筋工人、特技演员、空中护林员、试飞飞行员、航空母舰甲板兵、扫雷工兵、战地记者、伐木工人、煤矿工人，排第一的是什么呢——阿拉斯加捕蟹人。
中国人吃螃蟹是最认真的
西方人因为吃的螃蟹个头大，所以要拆开了吃、砸开了吃，总会有浪费；中国人的大闸蟹却讲求整吃，就算做成蟹粉菜，能吃的部位也绝对不浪费。有次看新闻，说美国人从当地的唐人街买来大闸蟹吃，先敲晕了拆蟹，一边拆一边用水将蟹黄蟹膏冲掉，只余下白生生的蟹肉——这新闻看得我弹眼落睛，如此暴殄天物，堪比买椟弃珠！
中国人以前也吃海蟹，但是只吃沿海出的小蟹，以梭子蟹、花蟹等为多。现在美食文化沟通得快，大螃蟹也成了中国人喜爱的东西，啃起帝王蟹脚来毫不含糊，只是西方人还没接受大闸蟹，这点要好好学习中国人。据说有个上海老头接受洋女婿的前提是：先学会吃大闸蟹！
