提起来诗意，在时装界加速交往更替的当下，
“风格永存”这几个字反倒显得尤其难得。
任走马观灯的风格层出不穷，
总有一些人固执的坚守着自己时装界的诗人们
依旧坚守自己的“诗歌流派”。
Dries Van Noten
比如比利时的Dries Van Noten，仅从春夏秀场上与Christian Lacroix联手的传奇时刻就不难看出Dries对瑰丽美学的审美统一，从安特卫普郊外的自家“仙景花园”到他对于美好偶然性的实践——在很多时候Dries会将彩色面料在地上依次排开，让它们自己产生碰撞。
对自然的细微敏感度总是给他在极繁主义上的印花上增添一抹浪漫色彩。而在本季中，模特们充满张力色彩的妆容发色，就是Dries在赋闲时就乐于在自己的世外桃源中摆动花草，而处于特殊时期则更加沉浸到对生活之美的热情中去的最好体现。
他策划着一次对于现世的短暂离开，想象着70、80年代中那些充满欢愉的午夜狂欢。神秘女郎们身着浓烈的大片丛林印花，仿佛开在危险地带，肆无忌惮的踏在夜晚的街道，掺杂着金丝的珠光刺绣赋予了花朵们栩栩如生，层层叠加的艳丽色彩中尽情将美妙的天平打翻到Dries的复古地带。
Sébastien Meunier
距离2013年 Ann Demeulemeester 离开同名品牌已经过去7年， 在一片安全过渡的议论声中 ，之后接手的Sébastien Meunier亦不疾不徐的显现了自己与 Ann Demeulemeester相同的浪漫频道。从Sébastien Meunier在Ann Demeulemeester的首秀起，就不存在磨合，传承品牌基因只是顺理成章的将Meunier私人化的审美释放。
而在本季则是这位只专注于具有浪漫情怀的人士着装的设计师在Ann Demeulemeester的最后一季，充满诗意与神秘色彩的独角兽成为主角，在精致妥帖的面料剪裁中以弯曲金属丝充当不羁的色彩，它时而盘绕在腰间，时而束缚住肩膀，时而成为裸露在外的裙撑，而最令人惊喜的则是那些金属线条的头饰，野生又优雅，也许是对待外界干扰抵抗的触角，就像难以驯服的独角兽，也如同Meunier自己。
也许是对Robert Wilson舞台风格的致敬，Ann Demeulemeester不会出现纯粹的华贵，灵感来自16世纪的裙撑与男性化的夹克在Meunier手下变成了女性力量的叛逆代表。
Alessandro Michele
总是喜欢追溯往昔的Alessandro Michele从幼时就被浓重的艺术气息所萦绕，在蛰伏13年之久后，他用10天时间完成了2015秋冬女装，向Gucci证明了自己对文艺复兴的热爱。 那些出自他塑造的浪漫古董女孩“古板又天马行空”，就此他掀起了一场引人瞩目的革命。
对于过去的诠释Alessandro总有永不枯竭的灵感库，他将Gucci带到过一次又一次的巅峰，在本季Alessandro依旧坚持着他“老古董”的一套，在观众注视的“仪式”下，圆形玻璃中的模特站定舞台转动起来，模特连带后台工作人员都仿佛带入了社会角色。
旋转台上，有他塑造的经典身着70年代裤装的女性知识分子，有流泪的护士，神情冰冷的修女，还有穿着蓬蓬裙的朋克女孩...
经过显眼的十字架项链，猎巫人帽与层叠繁复的哥特裙摆的入侵后，又立刻被这些充满宗教意味的配饰拽回了哥特国度，沉浸在这场古典与当代交融的仪式中。
撰文：Cici Lee
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